구두

1. 개요

2. 역사

2.1. 어원

• 일본어 어원설(다수설)
  국립국어원의 표준국어대사전에서는 구두의 어원을 일본어 くつ(kutsu, 靴)로 보고 있고, 그 후에 발행한 고려대 한국어대사전[3]에서도 어원은 분명하지 않으나 일본어 くつ가 아닌가 추정한다고 되어 있다. 그러나 이 설은 '쿠츠'가 '구두'로 되는 발음 변화를 설명할 수 없다는 문제가 있다. 'つ/ツ(tsu)'는 'た/タ(ta)' 행의 'う/ウ(u)' 단이므로 본래 발음이 'tu'이긴 하다. 그러나 'くつ[靴]'라는 단어가 한국어로 편입되었다고 본다 한들 그 시기는 'つ/ツ'가 'tu'에서 이미 'tsu'로 변했을 때이다.
  
  다만 오구라 신페이가 1930년대에 수록한 방언 자료집에는 황해도, 강원도 이남의 방언은 모두 '구두'라는 말을 쓰지만 함경도의 동북 방언 화자들은 '구주'라고 한다고 기록되어 있어, 이를 통해 일본어 어원과의 연결고리를 짐작해 볼 수 있다. '구주'는 일어 くつ가 고유어화한 것으로 꽤 쉽게 설명할 수 있다. 아쉽게도 오구라 신페이의 자료는 평안도의 서북 방언에서 구두를 일컫는 어형이 기록되어 있지 않다. 다만 중세 한국어의 '듀'는 대부분 방언에서 '주'로 구개음화한 반면 평안도 화자들은 파열음을 유지하고 이중모음만 단모음화해 '두'로 발음한다. 과도교정으로 인해 서북 방언 화자들이 동북 방언 '구주'를 '구두'로 발음하기 시작했고[4] 서북방언의 어형이 우연히 이남으로 퍼지게 된 것일 수도 있다.
  
  여담으로 이와 관련하여 이승만 구두사건이 있다. 이승만이 하도 민생에 문외한이라서 구두가 뭔지도 몰랐다는 것인데, 상공부 과장으로 이승만을 수행했던 신현확은 이승만이 구두가 아니라 양화란 단어를 쓰던 세대이며 구두는 일본말이라고 혐오하며 자기 앞에서 쓰지 못한 것이 와전된 것이라고 증언했다.

• 고대 한국어 어원설(소수설)
  일부 일본 내 민간 어학 사전에서는 오히려 くつ(靴)의 어원을 한국어 '구두'에서 찾는 시각도 있다. 음운론에서 구개음의 에너지 효율성이 지향되는 것을 염두에 두어 '쿠츠→구두'로의 변화보다는 '구두→쿠츠'로의 변화가 좀 더 자연스러워 보인다고 생각할 수 있다. 그러나 이 설을 설명할 수 있는 사료적 근거는 전무하며, 구개음화 가설은 인공적 요인에 의한 변화나 가짜동족어 문제, 단순한 무역의 결과로도 반론할 수 있기 때문에 이를 뒷받침할 근거가 없는 한 이 견해는 신빙성이 낮다.
  
  또한 한국어에서의 구두는 '정장용 양화'라는 한정적인 의미로만 쓰이지만, 일본어의 쿠츠는 전반적인 신발을 가리키는 데 사용된다. 일본어 쿠츠는 서기 8세기 문헌인 만엽집 뿐만 아니라 9세기 문헌인 화명유취초 등 다양한 시대의 문헌에서 나타나며, 이러한 문헌에서도 쿠츠의 용법은 '전반적인 신발'을 가리키는 데 사용된 것이 드러난다. 또 한국어 구두는 '정장용 양화'라는 본의미에서 크게 벗어나는 합성어나 파생어가 존재하지 않으나 일본어 쿠츠는 '양말(くつした, 쿠츠시타)'와 같은 합성어가 존재한다는 점에서, 일본어의 쿠츠는 한국어의 구두보다 더 선행하는 어휘로 추정되고 있다.

• 기타 학설
  고대 일본어족이나 한국어족 화자들이 산둥 또는 요동을 거쳐 이동하면서 몽골어족에서 직접 차용한 어휘가 이후에 일본어 또는 한국어에 차용되었다는 설도 있다. 현대 몽골어에서 신발을 'gutal(гутал)' 또는 'gutul(гутул)'이라고 하는 것이 근거로 제시되고 있다.[5] 이 설 역시 일본어족과 한국어족 화자들이 북방 민족들에게서 직접 차용한 어휘들로 추정되는 몇몇 단어를 비롯한 정황상의 증거를 제외하면, 직접적인 근거는 존재하지 않으며, 유튜버 향문천이 자신이 쓴 책에서 제기한 가설이다[6]. 앞의 두 가설보다도 더 소수의 설이지만, 고대 한국어 어원설을 지지하는 사람들 중에서도, ‘구두’가 더 이전에는 몽골어족에서 기원했을 것으로 추정하는 경우가 많다는 점을 감안하면 절충론이라고도 볼 수 있다.

3. 구두의 구조

4. 분류

4.1. 비스포크 여부

4.2. 재질

4.3. 아웃솔

4.4. 제조 공법

4.4.1. 시멘트

4.4.2. 핸드손웰트

4.4.3. 굿이어웰트

4.4.4. 블레이크

4.4.4.1. 블레이크/래피드

4.4.5. 노위지언

4.4.6. 오판카

4.4.7. 볼로냐

4.5. 형태

4.5.1. 옥스포드

4.5.2. 홀컷

4.5.3. 더비

4.5.4. 블루처

4.5.5. 몽크스트랩

4.5.6. 로퍼

4.5.7. 첼시 부츠

4.5.8. 보트 슈즈

4.5.9. 지퍼 슈즈

4.6. 장식

4.6.1. 플레인 토

4.6.2. 스트레이트 팁(캡 토)

4.6.3. 윙팁

4.6.4. 에이프런 토

4.6.4.1. U팁

4.6.4.2. Y팁(스플릿 토)

4.6.4.3. 목 토

4.6.5. 브로그

4.7. 그 외의 디테일들

4.7.1. 라스트

4.7.2. 아일릿(Eyelet)

5. 제조사

5.1. 한국

• 금강제화
• 닥스
• 무크
• 바이네르
• 손신발
• 아지오
• 엘칸토
• 탠디
• 형지에스콰이아
• 소다
• 미소페

5.2. 영국

5.2.1. 비스포크 장인

• 존롭(John Lobb) 일반적으로 롭 가문은 영국 최고의 구두 장인으로 꼽힌다. 영국의 존롭은 비스포크만 만드는 걸로 유명하며, 기성품을 파는 업체는 에르메스가 사명 이용권을 획득해서 만들어 파는 프랑스 회사. [39]
• 조지 클레버리(George Cleverley) 영화 킹스맨의 구두. 타 제조사에서 만들어주는 미들레인지급인 Benchmade부터 하이엔드인 Anthony Cleverley, 최고급 비스포크인 George Cleverley까지 다양한 라인이 존재한다.
• 헨리 맥스웰(Henry Maxwell) 1750년 개업해서 현존하는 영국의 구두 브랜드 중 가장 오래된 역사를 자랑한다. 물론 처음에는 말의 박차 등 사냥용품을 만들면서 비스포크 부츠로 영향력을 넓히고, 더 나아가서 슈즈까지 제작하게 되었다고 한다. 조지 4세 때 왕실 인증을 받은적이 있었다. 포스터&손과는 sister company 관계로, 서로 생산시설을 공유하는 등 밀접한 관계를 맺고 있다.

5.2.2. 하이엔드

• 처치스(Church's) 토니 블레어 전 영국 총리가 신었던 구두로 유명하다. 캡 토 옥스포드 콘술(Cousul)과 두바이(Dubai)가 영국에서 전통적인 포멀 디자인으로 알려져 있다. 현재는 백화점 직매장 및 구두 전문 편집샵에서 구입할 수 있다. AS도 가능한데, 한국에 진출한 처치스의 AS는 일본으로 공수되어서 수리된뒤 한국으로 돌아오기 때문에 시간이 꽤 걸린다.
• 가지아노 & 걸링(Gaziano & Girling) 에드워드 그린과 조지 클레버리 출신 슈메이커 2인이 런칭한 브랜드로, 국내 남성복 편집샵에서 판매 중에 있다.
• 에드워드 그린(Edward Green) 존 롭과 더불어 전세계적인 인지도를 가진 구두 브랜드 중 하나. 비스포크보다 기성품 시장에서 유명한데, 캡 토 옥스포드인 첼시(Chelsea)와 더비 슈즈인 도버(Dover)가 대표격이며, 국내 구두 전문 편집샵에서 구매할 수 있음.
• 크로켓 앤 존스(Crockett & Jones) 국내에서 CJ로 불리기도 하며, 크게 일반라인인 Main Collection과 상위라인인 Hand Grade Collection이 있으며, 일반적인 영국구두보다 라스트가 날렵하다. 한 때 고퀄리티+지속적인 유행 접목+저렴한 가격 등의 장점을 갖췄던 적이 있어서 인터넷 커뮤니티에서는 2020년 현재까지 이 브랜드를 신봉하는 사람들이 많지만, 지속적인 가격 상승 때문에 2020년의 관점에서 보면 그렇게 가성비가 뛰어나지도 않은 영국 하이엔드 구두 브랜드로 취급된다. 2024년에 와서는 다른 메이커들의 가격인상으로 경쟁력이 돌아왔다. 과거에는 신세계백화점 내 남성 구두 코너에 매장이 있었으나 현재는 백화점에서 철수하였고, 구두 전문 편집샵에서 구입할 수 있음. AS는 전세계에서 온라인 서류로 신청한 뒤에 택배로 받아서 진행하며, 최대 3회까지 홍창과 고무창 교체를 진행해준다. CJ의 설명에 따르면 4번째 교체할 때쯤이면 어퍼도 너덜너덜할거라서 추천하지 않는다고 한다. 영국 현지에서는 수리하는 동안 대신 신을 리퍼 신발도 제공하는듯 하다. 다니엘 크레이그의 007이 톰 포드 정장과 신는 구두로도 유명하다.
• 트리커즈(Tricker's) 상당히 보수적이고 영국다운 라스트와 생김새의 구두를 만든다. 영국구두 회사중 존속기간 단절없이 가장 오래된 회사다. 헨리 맥스웰은 블랑팡과 같이 부활한 케이스인듯. 드레스 슈즈보다는 컨트리/부츠(상품명 stow)쪽으로 더 유명하다. 특이하게도 고급 기성화가 주력이지만 창립때부터 맞춤화 또한 제작하고 있다. 2023년 현시점 타 고급제화사들의 기격인상으로 품질에 비해 가격이 아주 낮아 하이엔드 중 가성비가 매우 뛰어나다.
• 폴 서전트(Paul Sargent) 원래 알프레드 서전트라는 이름으로, 외주를 통해 구두를 제작하는 미드레인지급 구두 메이커였으나 2010년을 전후로 브랜드의 고급화를 선언, 다수의 고급기술을 적용하여 하이엔드급 구두가 되었다. 알프레드 서전트는 2021년 코로나 사태 도중 해산하였으나, 오너였던 폴 서전트가 새 회사를 만들어 영업 중. 클로즈드 채널 공법을 적용한 고급 구두로 유명하다.
• 치니(Joseph Cheaney & sons, Cheaney) 1886년 설립되었다. 1960년대부터 처치스에게 사업을 위탁했고, 2006년에는 아예 처치스의 자회사이자 프라다의 산하로 들어갔다. 메인 라인은 로크와 바커보단 낫고 트리커스 처치스보단 아래라는 평이 절대적이고 가격대도 그 쪽으로 잡혀 있지만, 상위 라인인 임페리얼 쪽은 고급 공법을 다수 적용해서 평가가 꽤 높은 편. 지금은 인수된 처치스의 가문 멤버들이 처치스를 퇴사한뒤 치니를 프라다로부터 재인수해서 운영하고 있다고 한다. 국내 편집샵에서 구입할 수 있음.

5.2.3. 미드레인지

• 그렌슨(Grenson) 이쪽도 치니와 마찬가지로 하이엔드 쪽에 가까운 미드레인지. 비스포크와 MTO를 제외하면, 메인 라인 취급을 받는 G:TWO 라인, 좀 더 고급인 G:ONE, 고가형의 더 런던 컬렉션(종래의 G:ZERO, 로즈) 및 트리플웰트(삼중창, The triple welt) 라인을 생산중. G:TWO라인은 인도에서, 그보다 상위라인 부터는 잉글랜드 에서 만든다. 메인라인의 전체적인 품질저하, 캐주얼 분야 집중으로 인해 직장인들이 많이 찾는 남성복 커뮤니티에서는 잘 언급되지 않는 편이다. 윙팁부츠(상품명 Fred) 로 특히 유명하다.
• 로크(Loake) 브랜드에 대한 설명은 항목 참조. 저가의 Design Loake 라인은 인도에서 생산 중이다. 사용자들은 보통 영국제를 사라고 권하는 편.
• 바커(Barker) 로크와 같은 년도인 1880년에 아서 바커가 설립한 브랜드. 2005년 프리미엄 제품군인 바커 블랙을 런칭했다. 라스트는 전형적인 영국식이지만, 보수적인 영국 브랜드 치고는 페이턴트 레더를 사용한 투톤 패턴의 구두나 적극적인 홀컷 라인업 채용 등 새로운 시도를 하는 쪽이다. 역시 저가형은 인도 등 제3국에서 생산하는 것으로 알려져 있다.
• 헤링슈즈(Herring) 구두 리테일러로 더 유명한 영국의 종합 패션 브랜드로 국내로 직배는 물론 공홈은 한국어도 일부분 지원한다. 단, 번역체는 알아서 조심

5.2.4. 엔트리

• 존스 부트메이커(Jones Bootmaker) 1857년부터 영업을 시작했으며, 2차대전 이후 1955년부터 처치스의 산하에 있었다. 처치스가 프라다에 인수된 이후 다른 회사에서 회사로 팔려갔다. '99파운드에 굿이어 웰티드 구두'를 광고 문구로 하면서 괜찮은 평가를 받는 중.
• 새뮤얼 윈저(Samuel Windsor) 인도, 중국 등 제3국에서 제품을 만들면서 구두, 수트 등 다양한 분야에서 가성비를 인정받지만, 가죽이나 원단의 낮은 재질 때문에 계속 비판받는 중.
• 닥터 마틴(Dr. Martens)

5.3. 이탈리아

• Enzo Bonafe
• 페라가모(Ferragamo) 이탈리아 출신 살바토레 페라가모가 미국으로 이민을 간 후 영화배우들 마케팅으로 사업에 크게 성공하였다. 이후 이탈리아로 귀국해서 다시 본사를 연 케이스. 현재는 구두 외에도 다양한 제품을 판매하는 토탈패션브랜드에 가깝게 변모하였다. 남성 구두에서는 최상급 라인인 트라페짜 라인 정도면 매우 좋은 구두로 여겨진다. 한국에서 절대 철수할 일이 없는 명품인 만큼, AS 받는 것도 수월한 것도 장점.[40]
• Marini Calzature 로마를 기반으로 한 비스포크 브랜드. 기성품 중에는 이름만 빌려서 다른 업체에서 생산하는 제품이 있다고 한다.
• Santoni 테스토니처럼 상당히 규모가 큰 회사로, 몇 개의 라인을 두고 제품을 생산하면서 상당히 넓은 가격대를 커버한다. 한때는 가성비로 이름이 높았으나 가격을 매 해마다 올리면서 평가가 박해지는 편이다. 일반라인, fatte a mano 라인, Limited 라인이 있다.
• Roberto Ugolini 유명한 비스포크 장인으로, 특히 일본 쪽에서 이 사람의 영향을 많이 받았다고 한다.
• Stefano Bemer 이쪽도 유명했던 비스포크 장인의 이름. 본인은 타계하였으나 브랜드는 유지되고 있다.
• 아메데오 테스토니 해외 포럼 등에서는 가격 거품이 끼었다는 이유로 자주 과소평가되는 브랜드. 하지만 이런 일방적인 주장에는 문제가 많다.[41] 중급인 메인 라인도 클로즈드 채널[42] 공법을 적용해 제작한 것도 있을 만큼 싸구려라고 보기 힘든 수준이고, 최상위 라인인 아메데오 테스토니, 상위 라인인 블랙 라벨의 경우 굉장히 만듦새가 높다고 평가된다.
• Silvano Lattanzi 달리 설명이 필요없는 최고급구두의 대명사. 엄청난 가격대를 자랑한다.
• 세르지오 로시(Sergio Rossi) 여성용 구두로 유명한 명품 구두 브랜드. 남성용도 취급하며, 상당히 고가이다.
• Stefano Branchini 수천 유로의 고가품에서 500유로 언저리의 엔트리 라인까지 다양한 가격대의 제품을 판매 중이다. 고가라인 부터는 각지고 화려한 브랜드만의 아이덴티티가 확실하여 호불호가 많이 갈린다.
• 토즈(Tod's) 구두 외에도 가방, 의류 등 많은 패션잡화를 생산하는 토탈패션브랜드. 구두의 경우 고품질의 원자재를 사용함에도 대중적인 제조공법과 높은가격 탓에 매니아층 에서는 선호도가 낮은 편. 드라이빙 슈즈로 유명하다.
• Fabi 패션 지향적인 명품 제화 브랜드로 분류되고, 가격대도 상당히 높게 잡혀 있으나 토즈와 달리 굿이어 웰트 컬렉션을 보유하는 등 제법에 신경을 쓴다.
• GEOX
• Ortigni
• 듀칼스(Doucal's) 영국식 제법을 따랐다고 말하는 이탈리아 회사. 한국에도 몇몇 편집샵에서 취급 중. Farfetch, YOOX 등에서도 구매 가능하나, 이런 곳에서 파는 고무 아웃솔 모델은 아울렛에만 납품하는 저가형이란 인식이 있다.
• Sutor mantellassi 파란색 아웃솔이 특징인 구두브랜드. 몇해전 이랜드그룹에서 인수하여 한국브랜드가 되었다.
• Fratelli borgioli Pal zileri 등 토탈패션브랜드의 외주제작을 전문으로 하던 브랜드. 자체 브랜드를 달고 나오는 상품도 있기는 하다.
• Fratelli rossetti
• Calpierre
• Campanile

5.4. 미국

• 알든(Alden) - 미국 구두의 대명사 같은 구두 호윈사의 최고급 쉘코도반으로 유명하며, 이밖에도 테슬로퍼를 최초로 만들었고 해리슨 포드가 인디아나 존스에서 신고 나온 인디부츠등이 유명하다. 다만 "재료는 최고급 마감은 대충"이라는 소위 미국식 마감이라 불리는 자잘한 마감문제와 만듦새의 문제로 안티도 꽤 있다.[43] 2020년대 들어 지속적으로 가격을 인상 중이다.[44]
• 알렌에드몬즈(Allen Edmonds) - 역대 미국 대통령들이 취임식에서 자주 신었던 고급 수제화 구두 브랜드.
• 콜한(Cole Haan)
• 락포트(Rockport)
• 바스(G.H.Bass): 투박하게 생겼으나 가성비 좋은 구두를 생산하는 것으로 유명하지만, 최초의 페니로퍼 모델인 '위준(Weejuns)을 생산한 회사이기도 하다.
• 브룩스 브라더스: 아메리칸 클래식, 아이비룩의 상징 같은 패션 브랜드. 오랫동안 알든에게 외주를 맡겨왔고 당시 알든의 테슬로퍼를 전파했다. 현재는 협력관계를 중단하고 이탈리아 브랜드에 외주를 맡겨 구두를 생산하고 있다. 이때문에 매니아들의 욕을 먹었다.

5.5. 프랑스

• 벨루티(Berluti) 항목 참조
• 파라부트(Paraboot) 금강 헤리티지 매장에서 구입 가능한 캐쥬얼 브랜드.
• 코르떼이(Corthay)
• J M Weston 캐쥬얼한 구두로 유명하지만 실제로는 신사화부터 캐쥬얼화까지 폭넓은 라인업을 보유하고 있다. 파라부트의 유명 모델들은 이 브랜드를 카피한 열화품이다.
• Septième Largeur Marcos Fernandez Cabezas가 저렴한 파티나 구두를 목표로 런칭한 브랜드. 굿이어 웰티드 제법을 원칙으로 하며, 일반적인 색상도 판매하지만 아무 염색도 없는 가죽 구두에 자신이 원하는 색상의 파티나 염색을 골라서 주문할 수도 있다. 하지만 가격에 비해 가죽의 질이 그다지 좋은 편은 아니고, 창립자가 여러 회사를 만들었다가 밑의 Orban's를 밀어주기 위해 폐업을 진행한 것 아니냐는 의혹이 있다.
• Orban's Septième Largeur의 설립자인 Marcos Fernandez Cabezas가 Meermin, 로크 등이 물꼬를 튼 가성비 시장을 노리고 만든 브랜드. 프랑스 산 가죽에 굿이어 웰팅 기법을 적용한 구두가 200유로 밑의 가격을 형성 중. 특이하게도 제작은 스페인에서 진행된다.

5.6. 독일

• 웰러(OEHLER) 웰러는 가죽을 무두질하는 회사의 이름이자 그 가문의 성씨이다. 그렇기 때문에 가죽에 들이는 비용이 절약되고, 결과 가성비가 좋다는 평이 있지만, 실질 제조사를 확인하기 어렵다는 문제가 있다.
• 하인리히 딩켈라커(Heinrich DInkelacker) 독일의 명품 구두 메이커. 2016년에 아래의 SHOEPASSION에 인수되었다.
• SHOEPASSION 2008년 구두 마니아들이 합리적인 가격대에 굿이어 웰트 구두를 팔자는 모토로 베를린과 비엔나에 낸 가게를 시작으로 독일, 오스트리아 지역에서 세를 넓힌 독일 브랜드. 스스로를 베를린 메이커라고 소개한다.

5.7. 스페인

• 캠퍼(Camper)
• 피콜리노스(Pikolinos) 밑의 카르미나, 맥나니보다는 캠퍼같은 느낌의 패션 지향적 종합 제화 브랜드. 유럽 전역에서 쉽게 볼 수 있고, 편한 신발을 제작한다.
• 맥나니(Magnanni) 오판카, 볼로냐 등 까다로운 제법을 잘 소화하기로 유명한 브랜드. 가죽의 질이 동 가격대 다른 제품들보다 좋지 않다는 비판이 있다.
• 까르미나(Carmina) C&J 등 하이엔드 메이커와 자주 비교될 만큼 고급 구두를 생산하는 것으로 알려져 있다. Rain이라는 구두골(Last)이 많이 유명하다.
• 미어민(Meermin) 195달러에 클로즈드 채널 스티칭 기술이 적용된 굿이어웰티드 구두를 만들기로 유명한 브랜드. 하지만 지속적인 고객 관리와 물품 관리 문제 때문에 악명이 매우 높고, 코로나 사태 이후 그 악명이 더욱 심해졌다. 따라서 추천하지 않음. 복불복 수준으로 QC(퀄리티 컨트롤) 품질 관리를 못 하고 있으며 상품에 가죽 긁힘, 스티치 뜯어짐, 안감 라이닝과 어퍼 겉가죽 사이에 딱딱한 이물질이 끼어들어가 있는 경우 같은 제조사 책임이 확실한 문제가 있어도 환불이나 교환을 거절하는 등 배째라 식으로 나오는 경우가 많다. 이렇게 욕 먹는 브랜드가 망하지 않고 회사가 계속 굴러가는 이유는 미어민 특유의 말도 안되는 저렴한 가격으로 박리다매 전략을 취하고 있기 때문. 코도반 가죽 재질 구두를 225달러 가격으로 팔고 있는데, 다른 구두 브랜드 경쟁 업체들의 코도반 가죽 구두 가격이 최소 1000달러(100만 원 이상)에서 시작하는 플래그십(최고가격대) 상품이라는 것을 감안하면, 구두 브랜드들끼리의 암묵적인 시장 형성 시세를 반의 반 값 수준으로 사등분 네 토막 내버린 말도 안되는 가격 파괴 전략이다. 핸드쏘운 웰트 제법 (두꺼운 안창 가죽 바닥에 홈을 수십개 파내서 이곳을 통해서 가죽 웰트를 사람 손으로 전부 꿰매서 만드는 방식) 구두를 310달러 가격으로 팔고 있는데, 유명한 마스터 슈메이커(제화 장인)들이 비스포크(1대1 맞춤) 주문을 받을 때 장인의 영역에서 최소 200만원 이상 구두에 주로 사용되는 슈메이킹 방식을 30만원 대 기성화에 우겨넣은 것. 가격을 보면 당연한 일이겠지만 인건비가 저렴한 중국 상하이 공단 지역 공장에서 중국인 저임금 노동자들이 신발을 만들며, 스페인에서 파견 나온 관리자급 직원들의 교육 지도 겸 감시 아래에서 공장식으로 생산 라인에서 구두를 만든다. 스페인 본국 마요르카 섬의 본사에서는 마무리 단계에서 광택을 올리거나 불량품 선별, 신발 포장 등 간단한 작업만 해놓고 스페인 브랜드라고 마케팅 하는 일종의 택갈이(...)만 하는 것.
• 버윅(Berwick) 카르미나만큼은 아니지만 이쪽도 나름 구두의 품질이 좋은 것으로 알려져 있다. 회사의 규모가 꽤 있는 편으로, 유럽 여러 곳에 적극적으로 수출을 추진했고 한국에도 법인을 내고 진출했다. 더비 모델인 4406 모델이나 페니로퍼 모델인 9628 모델이 유명한 편.
• 얀코(Yanko) -- 상대적으로 덜 알려져 있으나 카르미나와 미어민이 얀코에서 갈라져 나온 회사일 정도로 스페인의 대표적인 구두 브랜드이다. 비슷한 브랜드 밸류를 갖고 있는 로크, 버윅에 비해 좀 더 비싼 대신 가죽질이나 마감에서 우월하다는 평을 듣고 있다. 국내에서는 로크코리아가 세운 젠틀커브라는 편집샵에서 취급 중인데 젠틀커브 자체 상품을 얀코에서 생산 중이기도 하다.

5.8. 포르투갈

• 카를로스 산토스(Carlos Santos) OEM을 전문으로 하는 포르투갈의 공장에서 전개한 브랜드. 가격대에 비해 높은 품질과 마감 수준으로 호평받고 있다.

5.9. 헝가리

• 바쉬(Vass) 헝가리 구두의 대명사 급. 라스트도 호평이고, 품질도 좋지만 이 브랜드가 자주 회자되는 이유는 금강제화에서 아울렛과 세일을 적극적으로 활용했다는 것이다. 참고로 굿이어 웰트가 아닌 핸드소운 웰트로 제작된다. 그럼에도 고급 브랜드 굿이어웰트 보다 싸고 품질이 좋아 유명한것.
• Buday
• 로즈녀이(ROZSNYAI) MTO를 전문적으로 하며, 스퀘어 토처럼 앞이 넓은 라스트에서 뾰족한 것까지 다양한 모양을 보유 중. 역시 헝가리의 고급 구두 브랜드답게 아울렛을 적극적으로 쓰는 편이다.

5.10. 루마니아

• 세인트 크리스핀(Saint Crispin's) 매우 고급 브랜드로 인식되는 루마니아의 슈메이커.

5.11. 체코

• F.L.Popper 1893년 오스트리아 제국 시절 F.L.포페르가 회사를 세웠고, 체코슬로바키아 제1공화국 때 바탸와 더불어 언급되는 등 호황기를 누렸다. 굿이어웰트 방식을 자주 이용하며 리뷰에 따르면 저가형의 커렉티드 가죽을 사용하지는 않는다고 한다.

5.12. 일본

• Yohei Fukuda(요헤이 후쿠다)
• Hiro Yanagimachi(히로 야나기마치)
• Corno Blu(코르노 블루)
• Otsuka Shoes(大塚製靴, 오츠카제화)
• SHETLANDFOX(셰틀랜드폭스) - Regal(리갈)의 상위라인
• 42nd Royal Highland
• Scotch Grain(스카치 그레인)
• Regal Shoes(리갈 제화)
• Bolero
• Marquess
• Miyagi Kogyo
• Soffice&Solid
• Cento Felina
• 三陽山長(산요야마초)
• GINZA Yoshinoya - 여성용 구두 브랜드
• Haruta( 하루타)
• Perfetto
• CENTRAL

5.13. 덴마크

• ECCO

5.14. 스웨덴

• 미르퀴스트(Myrqvist) 킥스타터의 성공적인 예로 언급될 수 있는 스웨덴의 구두 브랜드. 생산 공장은 포르투갈에 있다.
• 뢰프 & 퉁(Löf & Tung) 스웨덴의 구두 리테일 회사인 Skoaktiebolaget을 세운 Patrik Löf와 Daniel Tung이 런칭한 브랜드. 클래식에 가까운 스타일을 지향한다고 한다. 디자인은 스웨덴에서 하지만 생산은 스페인에서 한다.
• 브로큰 버드 부츠메이커(Broken Bird Bootmaker) 맞춤 구두에 3D 스캔 기법을 도입한 브랜드. 역시 생산은 스페인에서 한다.

5.15. 인도네시아

• 잘란 스리위자야(Jalan Sriwijaya) 굿이어 웰티드 공법 방식의 수제화를 잘 만들기로 유명한 브랜드. 정확히는 외주를 위주로 하는 공장의 자체 브랜드가 잘란이다. 한국과 일본에서만 찾아볼 수 있는 브랜드로 이탈리아나 프랑스 중저가 브랜드/편집샵의 OEM이 주이다.

6. 기타

• 구두 자체의 질과 수준, 디자인, 관리 상태는 그 사람의 취향, 성격, 성실성을 판단하는 데 도움이 된다. 오랜 경력을 가진 호텔맨이 처음 찾아온 숙박객의 방 수준을 결정할 때나, 은행원들이 대출 심사할 때 구두를 보고 판단한다는 이야기는 유명하다. 심지어 미국 남부의 부유한 은행가들은 구두에 먼지가 쌓인 사람과는 이야기하지 않는다는 속담도 있다.

• 구두의 디자인에도 격식의 제약이 있다. 플레인 토나 스트레이트 팁을 가진 검은색/다크브라운 옥스포드가 가장 포멀한 디자인으로 간주된다. 이 디자인에서 검은색 페이턴트 가죽으로 광을 낸 구두가 가장 격식이 높은 것으로 여겨지며, 턱시도, 보타이와 함께 신는다. 같은 앞코에 더비인 것은 약간 덜 포멀한 것으로 간주된다.[45] 몽크 스트랩이면 더비보다도 약간 덜 포멀하다고 여겨지는데, 반대로 보는 경우도 있다. 몽크 스트랩 안에서는 싱글이 더블보다 포멀한 것으로 여겨지지만, 판매량은 더블이 훨씬 많다고 한다. 그러나 더비던 몽크던 간에 무례하다고 여기는 사람은 없다.[46] 단, 남성 정장은 외부에 메이커의 브랜드 이미지를 노출하지 않는 것이 훨씬 포멀하게 여겨진다. 몽크 스트랩에도 이 규칙은 동일하게 적용되기 때문에, 구두의 버클은 벨트처럼 평범한 직사각형에 은색[47]이어야 포멀한 것으로 여겨진다.
  
• 통념과는 달리, 구두의 색상은 검은색을 써야하는 턱시도, 장례식, 결혼식을 제외하고는 색상 결정이 자유롭다. 그레이나 탄(베이지) 색상도 있을 정도. 다만 구두의 색상을 허리 벨트와 같은 색으로 맞춰야하는 관례가 있는데, 검은색이 맞추는 난이도가 훨씬 낮기 때문에 무난하다. 다크 네이비나 옥스 블러드(버건디)의 경우는 한국에서 가죽 벨트를 구하는 것이 상당한 난관이다. 브라운도 장인이 염료를 먹인 시간과 방식에 따라 색상이 들쭉날쭉하기 때문에 보통은 비슷하게나마 맞춘다. 다만 미국에서는 밝은 색상의 구두는 사람이 아닌 구두에 시선을 뺐긴다고 여겨서, 다크 브라운, 블랙, 어두운 버건디가 아닌 색상은 사업이나 발표를 하는 비즈니스 정장에서 사용하지 않고 캐주얼 구두로 본다고 한다.

• 신발들이 다들 그러하듯 구두도 겉보기에는 딱히 저급, 고급의 큰 차이가 나지 않을 것 같아도 신다보면 큰 차이를 느낄 수 있다. 대충 만드는 싸구려는 재료도 나쁘고 제조과정도 정성이 없으니 밑창 갈라짐, 밑창 떨어짐, 굽 이탈, 굽 망가짐 등이 발생하기 쉬우며, 바느질도 엉성하게 해 놓다 보니 힘 받는 부분이 뜯어지기도 한다. 운동화에 비해 천연재질의 비율이 높은지라 물에 젖기라도 하면 정말 쉽게 손상된다.[48] 제대로 만든 구두는 알맞은 크기로 신으면 일단 편안하고 튼튼하며 착용감이 좋다. 다만 편안하다곤 해도 당연히 운동화만큼 편하진 않다. 특히 클래식 스타일의 경우 더욱 그렇다. 더불어 잘만든 구두라면 운동화에 비해 편안하지는 않아도 제법상 운동화에 비해 내구성이 좋고 수명이 길다는 장점이 있다.